Заброшенный аул Гамсутль, или аул-призрак, или город-крепость, или кавказский Мачу-Пикчу – самая незаурядная туристическая достопримечательность в горном Дагестане. Посетить его стремится каждый путешественник, прибывший в эти края. И мы не исключение. Тем более, что нужно поспешить подняться к некогда живому селению, ведь покинутый аул постепенно разрушается и все больше приходит в запустение.
По мнению специалистов, без какой-либо поддержки аул проживет еще не более десяти лет, он попросту превратится в груду камней. После дождей находиться среди строений Гамсутля вообще опасно, любая из стен может обрушиться, о чем всегда нас предупреждают гиды.
Но я не пугаю и не отговариваю, большим упущением будет побывать здесь и не познакомиться со знаменитым аулом, ссылаясь на какие-либо опасения. Главное, о чем нужно позаботиться – это подойти серьезно к выбору соответствующей обуви. Про сланцы и сандалии забудьте, подойдет удобная закрытая обувь с протектором. Если имеете в арсенале треккинговые палки, то точно лишними не будут.
И еще могу дать один совет из личного опыта. Не стремитесь совершить восхождение к Гамсутлю в первый день сразу после приезда, если не обладаете хоть какой-нибудь физической подготовкой. Мы, например, проводим большую половину жизни, сидя за компьютером, в булочную на машине ездим. А вот в отпуске с лихвой наверстываем упущенное и получаем самое настоящее удовольствие от повышенной физической активности. Было ошибкой на первую строку списка всех запланированных экскурсий вынести посещение заброшенного аула Гамсутль. Думаю, что правильнее было бы начать осмотр живописных окрестностей Гуниба с менее труднодоступных достопримечательностей, чтобы хоть чуть вернуть мышцам тонус.
Тогда быть может и не показался бы путь к аулу таким утомительным. Идти вверх придется около 3-х километров. Это самый бюджетный способ добраться до места. Не забудьте прихватить воду, хоть небольшую бутылочку. Экономить ее особо не стоит, практически на финише есть родник с питьевой водой, можно будет пополнить пустую тару.
Часть пути (около километра) можно преодолеть на внедорожниках, которые нас ждут у подножия горы, чтобы поднять наверх на столько, на сколько это возможно. Дальше все-равно пешком. Стоимость такси – 100 р. с человека. Обычно водители ждут, когда желающими наполнится машина, тогда едут. Не хотите ждать, платите за все пустые места в авто и вперед, с ветерком и в одиночестве.
Ну а если уж совсем не жаждете идти пешком, есть еще вариант добраться к воротам Гамсутля верхом на лошади. Такой подъем обойдется нам в 1000 р. Честно, за все время нашего пути по тропе ни одного всадника не встретила. Уже после, с самой верхней точки Гамсутля, рассмотрела, как к аулу прибыла целая конная группа.
Но обратно все-равно придется идти самостоятельно, билет на конную услугу действителен только в один конец.
Хотя спускаться совсем не сложно, да и гораздо быстрее, чем подниматься. Путь наверх у нас занял часа 1,5 (с привалами), а вернулись назад за полчаса. Фото всего пути я делала мало, почти все время была включена видеосъемка, стедикам с телефоном был в руке, а сама больше смотрела под ноги, чтоб не споткнуться о камень или ненароком не наступить в лошадиный помет.
К тому же, большая часть пути проходит через лес. А видео, в отличие от фото, передаст не только красоту природы, но и удивительное пение птиц. Если бы я ещё могла и насыщенный аромат хвои передать, то считала бы свою миссию завершенной.)
Мы посещали Дагестан в июне прошлого года, в самый разгар туристического сезона. Людей в это время года просто полно. Везде. В каждой экскурсионной точке. Ну а уж в Гамсутле тем более. Мне кажется, что вместе с нами в этот день поднялись к аулу никак не менее тысячи человек. Инфраструктура развиваться не успевает за таким потоком желающих познакомиться с природными и рукотворными красотами горного Дагестана.
Местные рассказали, что на период 1-2 мая Гамсутль посетили 4500 человек, в голове не укладывается, как все смогли здесь разместиться. Для Гунибского района это просто фантастическая цифра.
С аварского «гамсутль» переводится как «у подножия ханской крепости» или, по другому из вариантов звучит как «крепость царя». Неприступной крепостью Гамсутль точно можно назвать. Расположился аул стратегически очень удачно: на гребне горы Гамсутльмеэр, на высоте около 1400 метров над уровнем моря так, что с трех сторон он недосягаем благодаря обрывам.
Некоторые домики стоят настолько близко к краю, что невольно задумаешься над тем, какие бесстрашные люди когда-то обитали здесь. Это просто поражает, как они жили на такой высоте!
Само заброшенное поселение наталкивает на какие-то философские мысли, что ничто не вечно. Аул постепенно разрушается и никем не поддерживается хотя бы в нынешнем состоянии.
Ходить по нему опасно, о чем нас предупреждает табличка у входных ворот. В общем, тут мы сами несем ответственность за свою безопасность.
Впрочем, не особо заметила, чтобы кто-то боялся. Все с легкостью расхаживают среди руин, залезают что ни повыше, чтобы сделать впечатляющие селфи.
Хотя я сама такая, фотоаппарат в чехол ни разу не убрала, в поисках интересного ракурса порой забывала об опасности. Ну как же можно игнорировать такие изумительные виды со всех четырех сторон.
Хоть и называют Гамсутль городом-призраком, но не выглядел он как-то зловеще. В день нашего посещения светило солнце, безжалостно изгоняя из таинственного аула безликие тени, среди полуразрушенных стен парами летали бабочки, а глубокое безмолвие нарушало громкое пение птиц. Создавалось ощущение, что аул вовсе не пустой, чувствовалось присутствие какой-то суеты, жизни. Во всяком случае, мне, как ожидалось, жутковато не было.
Но вглубь развалин все же старалась не заходить, а то, того и гляди, какой-нибудь камень свалится на голову.
То есть призрачную завесу таинственного города приоткрыть не пыталась, больше любовалась этой колоритной архитектурой на фоне величественных гор. Конечно же, сделать это лучше с самой высокой точки аула, куда целенаправленно ведет натоптанная туристами тропа.
Основной причиной разрушения домов является то, что для возведения зданий использовали естественные природные материалы: обожженный песчаник, высушенную на солнце смесь из глины и соломы. Крыши перекрыты балками, сеном и глиной.
По версии ученых аулу около 2000 лет, однако никаких монографий по нему не сохранилось.
Большинство домов построены в начале XIX века. Поселение было обитаемым буквально несколько десятков лет назад, потом люди начали постепенно покидать аул, перебираясь в более доступные и пригодные для жизни места.
И вскоре в опустевшем Гамсутле остался всего один житель. Абдулжалил Абдулжалилов уехал из села еще в молодости, затем вернулся и провел последние свои годы среди неприступных гор и заброшенных домов. 9 лет он прожил в одиночестве в отцовском доме и умер в 2015 году. Отшельника часто посещали журналисты, о нем снимались репортажи и писались статьи. «Мэр города Гамсутль» – так почтительно называли его люди, сам же Абдулжалил шутливо именовал себя «Последним из Могикан». Все его попытки возродить интерес к родному селу оказались безуспешными.
Легко понять, почему Абдулжалил не покидал аул до последнего своего дня. Такая вокруг красота и благодать, такой потрясающий воздух.
Уже спускаясь вниз, думала о том, что я просто счастлива, что посетила такое интересное и красивое место. Вернее сказать, успела посетить, ведь если оставить этот музей под открытым небом без внимания общественности и властей, то вскоре этот чудесный горный уголок ощутит на себе все прелести природы в первозданном виде, а аул тихо уйдет в небытие.